北京晚报报道称，连日来，清华北大两所名校学生之间的比赛，让“鹅腿姨”迅速走红。 “清华北大姨妈鹅腿大战”的词条甚至登上了微博热搜。
“我以为他们是在搞学术，结果却抢了鹅腿？” 确实是这样。 据介绍，“鹅腿阿姨”最早是在中国人民大学附近开始卖烤鹅腿的。 她每天晚上9点左右摆摊，已经卖了近两年了。 这意味着，“鹅腿阿姨”被清华学生“抢走”的事实，让北大、人大的学生感到失落。
但即使在清华，吃到鹅腿也不容易。 晚上，清华大学东北门外排起长队，买不到鹅腿的人很多。 一名清华学生表示，“听说每个团每天只接受20个预约。仅我所知道的清华就有9个团。”
这不是鹅腿，这分明是“供不应求”； 这是一位“鹅腿阿姨”，分明是女版“及时雨”。
这项业务如此受欢迎并非偶然。 鹅腿是由“鹅腿阿姨”亲自洗、切、腌、烤的。 我每天早上六点左右起床，开始打扫卫生。 我工作到晚上天黑。 将双手浸入冷水中，直至指关节肿胀。 这样勤劳的劳动者理应得到好的“收获”。 另一方面，这些名校学生对流动商贩的追捧，也展现了“象牙塔”里的人们对人间烟火的热爱，颇为感人。 不管我吃还是不吃，我对这食物和这集体追鹅腿的场景的感情总是特别而深刻的。 几乎每一所大学的周围，总有一家让学生百看不厌的美食餐厅。
但可想而知，面对庞大的用户群体，个体作坊式的生产模式有些力不从心。 即便“鹅腿阿姨”计划在几所学校轮流出售，也无法平息不少大学生的“鹅腿饥渴”。 说白了，“鹅腿阿姨”就只有一条。
扩大生产规模？ 推出“鹅腿阿姨”金字招牌？ 引入更多“鹅腿”摊位？ 这些想法可以进一步深化。
正如一位大学生所说，学生们如此舍不得“鹅腿阿姨”的主要原因是学校周围可供选择的夜宵太少了。
事实上，不仅品种太少，能用良心和美味俘获食客胃口的也未必有多少。 当一些大学生宁愿叫外卖也不吃学校食堂的饭菜时，人们更能体会到一种无助感。 尤其是“老鼠头鸭脖”事件之后，高校又发生“食堂针”事件，更是引起了混乱。
小贩既没有连锁级别的规模，也没有高科技，实力并不比普通餐饮店强。 但为什么有些商贩只是用指节肿胀的双手给粉丝带来温暖和向往呢？ ？ 否则，他们努力工作，用简单的语言连接人们的心，所以他们可靠——这种可靠写在那些在寒风中等待“鹅腿阿姨”的学生的脸上。